Как выбрать входную металлическую дверь

Готовую металлическую дверь могут установить в день обращения. Это быстро и удобно в случае форс-мажорных обстоятельств. Но у таких готовых образцов есть ряд недостатков. Во-первых, они не всегда подходят под конкретный проем, значит, его придется либо наращивать (делать стяжку) или наоборот - увеличивать (разбивать стены), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в лучшую сторону. Во-вторых, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери.

Главный плюс изготовления дверей на заказ - точное соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а следовательно более высокая степень надежности. При этом можно точно определиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Правда, сроки изготовления такой двери - от 5 дней до двух недель. Любая дверь, какой бы она ни была, должна открываться не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата способствуют). Если дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В "лучшем" случае потянув дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что).

На рынке представлено огромное количество стальных дверей как отечественного, так и импортного производства. Отличаются они, прежде всего, ценой - импортные, как правило, в два-три раза дороже отечественных. Однако, чаще всего импортные модели изготовлены по типовым размерам (причем у каждой фирмы - они свои). Устройство отечественных и импортных стальных дверей мало отличаются друг от друга. В основе таких дверей - прямоугольный каркас с внутренним ребром жесткости, сваренный из стального профиля. На каркас приваривают стальные листы (с одной или двух сторон). Каркас металлической двери выполняется из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Существует два основных варианта: один - сварная труба 50х50 мм из "уголка" (толщина стали в самой тонкой части - около 0,5 мм), другой - из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм (максимальная толщина стали - 0,8 мм). Из "уголка" прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50.

Для повышения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля. Частота такой "решетки" зависит от размеров двери. Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5- или 3-миллиметровую сталь. Сколько должно быть листов один или два - вопрос спорный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним, толстым. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит - последствия могут быть неприятные.

Дверь вешается на петли в стальную коробку, укрепляемую в дверном проеме. Снаружи дверь обивают дерматином или декоративной панелью (самая дорогая отделка - натуральное дерево). Внутри дверь может быть пустотелой, а может содержать звукоизоляционный и теплоизоляционный материал. Разница в слоях импортных и отечественных стальных дверей может заключаться лишь в толщине стальных листов. У импортных дверей листы не толще 1,5 мм, у нас же используют стальной лист толщиной 2 - 3 мм. В итоге наши двери получаются массивнее, тяжелее. Но это вовсе не значит, что они надежней (лишний вес ложится на петли).

Между стальными листами остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда. Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую дверь. В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и так называемая "засыпка". Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. "Засыпка" - удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается.

По периметру двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является дополнительным звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители. Желательно, чтобы в комплект входили наличники и притворы. Эти детали значительно повышают надежность конструкции, исключая возможность взлома двери ломом или фомкой. На импортных стальных дверях притворы и наличники есть обязательно, а вот отечественные могут их не иметь.

Важный элемент стальной двери - петли. Они, опять же, могут быть как иностранного, так и отечественного производства. Необходимо узнать у продавца, какой вес они свободно выдерживают (самыми надежными считаются петли на опорном подшипнике). Количество петель зависит от веса. Двух петель достаточно для двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок. Для двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес типичной двери - порядка 80 кг). Конструкция петель тоже бывает разная.

Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь (он является своеобразной осью вращения двери), а другая - "колпак", который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность - просто стираются, вес-то - немалый. Поэтому лучше ставить петли "с шариком". Шарик располагается в них между штырем и дном "колпака". Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше.

Один из способов вскрытия металлических дверей - срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы "краб": с трех- или четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами.

Первый - когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом. Второй - когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации. "Крабы" дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей. Они устанавливаются на двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.